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发布日期：2023-03-24 12:20:18 点击次数：
”。他们会告诉你衬衫要露出西服几厘米、西服要扣哪颗扣子、领带要多长、西装只能配系带的牛津鞋，买衣服要买小一号穿修身款。
在这世上，从来就不存在是否适合，只取决于你是否愿意让自己的生活拥有无限可能。只要你活着的样子，是你自己的选择，就很值得！科学的发展为人类带来最美好、最浪漫的祝福，那就是我们终于知道——在平行世界，一切有可能发生的（美好）事情都发生了。
现行的主流时尚、流行元素和审美观从未“自然”形成，而是经过相关企业、设计师、裁缝、编辑、博主等各界时尚人士纷争、合意、彼此妥协后迭代更新落成至此。
很多人追求穿得安全、与周遭万物和谐、让人们感到得体舒适，并把这一思想贯彻进做人的所有角落缝隙里。这是再容易不过的事情，你只需要一身Suit Supply或Brooks Brothers的纯黑西装，脚踏Allen Edmonds黑色Oxford鞋，开上Passat或是Crown，每周在健身房泡上几小时，偶尔发发世界风景名胜旅行照片，顺便成为全世界最无聊的人。
这是中产阶级陷阱的一部分，穷极一生追求别人眼中值得信赖的形象，让你失去了无限可能。
瞎穿和细致搭配，在外界看来，可能有一样的效果。但“自我实现”与“任性而为”的区别，往往就在于执行一件认同度较低活与自己形象差异较大的行为时，是否有完备并严谨的理论基础和强大的自知及自信基础，并准备好为此付出代价。
男装搭配有很多传说中的禁忌，但这些都是商品经济既得利益者写给无知消费者的bullshit。
日本男装集合店United Arrows（曾与ISAIA等著名意大利、英国品牌合作）主理人Yasuto Kamoshita只系最下面的一颗纽扣。
意大利法拉利主席Luca Cordero Di Montezemolo穷极一生，只系最下一颗扣。被《名利场》评为最佳着装男士。
晨礼服才是早上出门应当穿的正式服装，通常用于户外环境。时至今日，在英国皇家赛马会（ROYAL ASCOT）中，不穿晨礼服仍然是失礼的，只有军方人员可以穿军礼服出席。
缎面翻领+燕尾下摆是燕尾服的显著特征。是室内及晚间活动时，最正式的服装。通常是早上穿晨礼服出门做事情，晚上回家换上燕尾服赴宴。
梅西礼服是去掉燕尾服尾部的上衣部分，起源于军礼服，是在就宴环境中穿着的正式服装。特征是衣长非常短，短于袖长，这一特征后来被机车夹克照搬。
当时的裁缝广告将礼帽(fedora)+西装+马甲+口袋巾+高腰裤描述为“非正式的日常西装”（Informal Lounge Suit）。
而在现代，这已经过于正式（OverFormal）了，可见每个时代都有它自己的服装文化和剪裁倾向。
1黑色礼帽&皮鞋+2青色波点领带+3红色胸花+4深灰晨礼服+5卡其色马甲
Power Suit是1985~1997年间较为流行的男装风格，使穿着者看起来更威猛、体型壮硕。常见于当时的香港电影、华尔街、意大利黑手党，领导者是Giorgio Armani，其特点是超出自然肩宽很多的宽大垫肩+完全盖过臀部的衣长+大号的驳头。刘天王这一身飘逸的白Power Suit西装在当年迷倒万千少女，如今却要变成“买大了好几号”。
肥头大耳的小李子在《华尔街之狼》中也很好地演绎了Power Suit的宽大。
时至今日萨维尔街最贵的几家裁缝铺仍然对宽肩细腰的现代剪裁不感冒，各国政要&财阀的西装，通常都是Box Fit的政商剪裁。这些衣服刻意不追求宽肩细腰腿长的视觉效果，没有收腰设计。
很多人认为这是由于政治家、企业家年龄较大，穿着收腰剪裁的贴身西装不够舒适，但这其实和年龄无关。
因为这些Classic Fit是英国最上阶层传统的一部分，也是体现最高阶级没有“Body Shaming”审美偏好的必要举措。
布洛克鞋在传统上用于户外徒步或乡村生活，不适合用于休闲或商务活动。——
布洛克鞋与别墅木屋、猎犬、猎枪、粗花呢、Barbour、牛仔裤同样是英国乡村文化的代表。
穿不穿袜子都没有问题，白袜子当然也没问题。而爱尔兰人的穿法是把裤子掖进长筒羊毛袜。(如上图)
而西装配运动鞋是最近10年来，意大利Pitti Uomo男装周不变的主旋律。
一个多元社会允许各种各样的审美标准并行存在，人们消极自由和积极自由应被同等尊重。走在英国或荷兰、瑞典的大街上，你看得见各种水桶腰露脐装和粗腿超短裙女士出没，人们完整地享有支配自己身体的自由。
人们必须足够瘦、白、腿长？才能穿某一种衣服吗？或者人们需要通过穿某种衣服来消除、遮盖自己的身体“缺陷”吗？
任何通过硬性标准剔除不达标者的行为，都是歧视。指导人们去“修身”、“显瘦”、“显腿长”，是政治相当不正确的Body Shaming。伦敦市长Sadiq Khan此前已为伦敦地铁出现Body Shaming性质的瘦身霜广告而向公共道歉。
因为像性别歧视、年龄歧视一样，实际上被歧视并不天然存在，而是被划分的，在做一个的一员不能获得足够收益之前，在一个封闭得表现出非主流价值观只能受到嘲讽和攻击的社会，真正的弱者才不愿意承认自己是。因为没有人想成为输家（loser），大家其实都会往“人生赢家”上去靠，少年想扮熟，中年不服老，女性自称女汉子莫不如此。
这种演化的极端案例就是被的女性不愿意报警——被过可就真的是了。
真正的并没有话事权，他们是发不了声的。中国的妇女解放运动领袖是梁启超、胡适等男性。
人家对时尚和Dress Code的敏感度可比你高到不知哪里去了，回国马上穿这样了：
西装，起源是WASP（White Anglo Saxon Protestant，字面意思白色盎格鲁撒克逊新教徒，坐五月花来美国倒茶叶签独立宣言那一拨十三州邦联人，现代则是布什、特朗普这种Old Money精英白人的自称）们“战斗”的制服。
保守派对于西装盖住和裆部有着特殊情结，根源是对晨礼服、燕尾服等超长上衣的致敬。他们将盖不住的Thom Browne西装视为“Gay Suit”。
现代男子西装上衣越来越短的趋势，早已盖不住，是受到亚洲长腿审美的影响。
Dior Homme x hedi的消瘦风格、Thom Browne的超短款男装如今都已经对主流审美产生了深远影响。无论是在意大利那不勒斯还是美国华尔街，你能看到的西装男们身上的装备，与传统西装风格早已大有不同。
但是这一审美差异并不独立存在，它渗透进东方对于“长腿”渴望的每一滴血液。
潮流和时尚没有什么讲究，私人场合随你喜欢就好——只要你不care别人的目光，随便你做颜色不一样的烟火。
但正装不一样，这是一种适用于严肃场合的正式服装，讲究就比较多了。传统意义上的正装，西方多半是指西装、燕尾服；国内的话主要以西装为主，比较具有中国特色的中山装也属于正装的范畴。
详细说具体讲究之前，提醒大家在挑选西装的时候，一定要根据自己的身份和场合进行选择。举个不作不死的例子，如果今晚是你Boss的生日趴，Boss的穿着选择比较中庸，是一套平驳领单排扣西装，但你选择了一件双排扣的戗驳领正装，试想下在合照之后人群中最抢风头的会是谁？
不仅仅是不同场合和身份需要穿的正装有讲究，更细致地来说，正装的面料、款式、穿搭等方面都是有很多门道的，废话不多说，直接放干货。
全羊毛（羊毛、羊绒、马海毛等），分为精纺和粗纺，精纺羊毛非常适合用来做正式西装的面料，手感细腻柔软、质地精良、垂坠感强，也是高档西装的常用面料。
丝毛混纺，相对全羊毛面料来讲，因为加入了真丝的成分，丝毛混纺面料光泽度更好，细腻顺滑，是春夏款休闲西装的常用面料。
亚麻和毛麻混纺等面料，透气性好，常用来作为夏天的休闲款西装，虽然抗皱性较差，但也因为这种自然随性的特性，成为上流社会的宠儿。在欧洲中世纪贵族都以拥有白色的亚麻衬衫为权利和身份的象征。
面料支数——是面料的一种计量参数（S），即重一磅的羊毛原料，它的长度有几个840码，就称为几支。例如，1磅的羊毛原料，纺出线支。
通俗点来说，支数越高，羊毛越柔软顺滑，但价格也相对较高。一般正式西装选用120支羊毛面料就够了，200支的面料挂起来欣赏就好，千万别拿来做衣服穿。
克重——平方米面料重量的克数。克重越高，面料越厚越重，所以克重并不是越高越好，可以根据地理环境和气候等因素选择不同克重的西装。春秋季节选择300g左右的西装就算合适，夏季在300g以下，稍冷的冬季一般在320g以上。例如像重庆这样的温带气候，选择一款300g的西装面料可以很好地四季通用。
西装的面料决定了它保养起来相对要比普通服装繁琐，提供几个关于保养的小tips：
常见的单排扣西装有一粒纽扣、两粒纽扣、三粒纽扣三种，整体来说单排扣西装比较常见，可休闲可商务，几乎能hold住所有场合。
常见的双排扣西装有两粒纽扣、四粒纽扣、六粒纽扣三种，其中两粒纽扣和六粒纽扣的西装时髦值高，而四粒纽扣的则相对传统。双排扣西装多半用于比较正式的场合，以三件套的形式出现。
英式西装：英式风格的西装传统正式，有着极佳的垂坠感，很好地诠释了儒雅沉稳的英伦绅士形象，主要版型X型——着重体现腰线。
意式西装：意式风格的西装随性飘逸，面料轻薄，色彩较明快，多看看Pitti Uomo的孔雀男就能明显感到英式和意式之间的差别。主要版型T型——着重体现宽阔的肩膀与背。
6. 传统西装的裤长都能刚好盖到鞋面，裤脚在皮鞋后跟二分之一处，碰到鞋舌或者鞋带的一部分
男士西装着装有一个三色原则：在出席正式的商务活动时，男士着装全身不能超过三种颜色或三种色系。以下几个颜色对于正装选择来说是不错的选择——
在确定合适色调的基础上，为了增添魅力，还可以选择相搭配的暗纹，这样正装整体会更加立体、有质感，同时避免单调的感觉。
除了衬衫、西装、领带这三者以外，正装中的其他配饰，如领带夹、口袋巾、襟花、手表、袖扣等，也应该遵循色彩宜同不宜多的原则，与领带或其他单品颜色相呼应。
不知不觉已经说了很多关于男士正装的讲究……展开来说还是很复杂的，想要做一个有品位有格调的帅气男人不容易啊~其他方面就想到再补充吧，以后有合适的提问再详细说下配饰的选择等，大家有疑问可以在评论区留言交流，也欢迎邀请我们作答哦~希望每个人都能变成那个心中理想的自己。
说到男士正装有什么讲究，从历史到面料到工艺到细节再到风格，要讲究的地方我可以列上100条。平常看别人穿西装，出于职业习惯，都会想这个西装有什么什么问题，如果怎么怎么样就好了。（一般不会讲出来）
另一方面，我又觉得穿衣服是非常私人化的事情，我尊重每个人的审美偏好，若大家都是千篇一律，未免过于无趣。还挺多人不知道在哪儿看了些所谓的规则，就拿着这些规则去评论别人。
在某些特定的场合，可能会有一些dress code，但是服装不同于自然科学，这些规则都是由人来制定的，当然也可以被人来更改。
但是吧，有些时候，特别是你自身实力还不足以支撑的时候，过于标新立异就是自找麻烦。身在职场，就得融入整个环境，做金融的穿潮牌就会怀疑你的专业度。
我尊重每个人的审美，更尊重主流规则，不喜欢的是拿着规则去judge别人的行为。
穿着正装是很讲究的，首先就是要“得体”，只有合身的正装才能凸现出精气神，而正装的每一个细节都是非常重要的。
衣袖的袖筒上臂较袖口略宽，甚至会有锥感，但存在一定的松动，当手臂弯曲不会有紧绷感，放下后手肘处不会突起。
2，衬衫袖比西服袖稍微长1厘米左右，也就是自然状态下可以看到一点点衬衫的袖口。
3，领带如果是条纹的，通常控制在三个颜色之内，而且我们非高端人士会尽量保证其中有一色是与衬衫颜色相似的。
4，两颗扣的西装只扣最上面一颗，三颗扣的西装不扣最下面一颗，一颗扣的西装可以扣。双排扣的西装全扣。这个是常识。
5，袜子不能太短，无论腿弯曲到什么程度，袜子露出来多少，但是一定不能露肉，那是失礼。
6，裤子口袋里严禁放任何东西，任何物品一定要随身携带的请放在西装上衣内口袋中。江南体育
