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发布日期：2023-03-16 22:09:42 点击次数：
本季巴黎男装周最热门的话题是如何以更年轻的手法将高级缝纫工艺与奢华的街头装扮混合。当男士们骑在单车上或是突然出现在市中心酒吧时，他们的选择不再疏远西装了。Kris Van Assche以他自信和精良的Dior男装便将这一主旨贯穿本季。他把华尔街和纽约Bowery Street桥接到一起，正如秀场音乐在休闲的钢琴声与悸动的电子舞曲间摇摆那样，时装也不例外。Dior男装开场秀出现了一列队瘦削的细条纹西装、包括四粒扣子的风格席卷了本季所有欧洲设计师。紧接着街头帽衫开始“侵袭”西装：先是丹宁衬衣、背心、夹克衫和牛仔;此后是军装大衣、厚实的羊毛衬里和绳针外套。设计师同时微妙的向创始人Christian Dior表达了致敬：将山谷中初春玲兰放置在每张秀场座位上，如时髦幸运符一般。“这里没有某一种类型的男士，而是许许多多。” Kris Van Assche补充说，“这更多是关于个人主义的而非被克隆化的。”
“如果你要去南美洲，就不可能靠着骆驼完成。”Kim Jones早在预览时就开起了玩笑，讨论着NASA关于阿塔卡马沙漠（Atacama Desert）的地图如何成为本系列的起始灵感：它建立在“明亮、轻快和舒适”之上。“我们拥有最顶级的客户群。”Jones解释道。的确，没有什么能比长袍和旅行套装更适合登上私人飞机的。这正是这个极端时髦系列最引人入胜之处：不管展示中如何奢华夸张，它解读出来的却是个人化的、舒适的、毫无炫耀意味的衣服。Jones同样为本季大量出现的外套添加了天才性的一笔，：长款大衣和长袍风格出现在双面cashmere 上，有时尾随着秘鲁条纹； 帅气的夹克放在毯条纹的羊驼上或者让光滑的丝缎风衣连接着皮草。而在全新的商务西装上，他则剥离了衬垫、以超薄修身的剪裁装备实际化的内口袋：呈现出年轻化的、微小图案上的新诱惑。 至于驼马、鳄鱼和栗鼠则仅限于定制线，为贵妇们解决琐事操心。Jones 逗趣的加了一句， “你如何给情人们挑选圣诞礼物?”
本季Yohji Yamamoto男士再也不做“壁花”了，尤其是在2014年秋天。花样印花的各种变异形式通常是他男装秀场上的一贯重点，要么堆在一起形成视觉冲击, 或者随意的以深浅同色的秋叶形状来表达迷彩装扮的效果。传统的纹身主题是大一号玫瑰、头骨、蛇、锁链印花的灵感，它们爬过黑色皮质风雪大衣和套装。多数外套搭配着装饰意味的拉链在袖窿处、背部和腿部创造出某种额外的体积。（编辑 董明洁 李二民 夏叶）
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