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发布日期：2023-03-16 20:55:24 点击次数：
本文，将对【西装】这个庞大复杂的男装门类，进行一个更加细化、完整的梳理。
很多人觉得西装老气、过时，不愿意穿。实际上这是对西装的误解。西装涉及到的范围很广，有很多风格特色鲜明的款式。
了解以后， 你会把西装穿得不老气、不拘束，轻松随性、风格与众不同，让人艳羡，
狭义：指正式的“西服套装（suit）”，上下同色。上衣有翻领和驳头，三个口袋（胸部和下摆两侧）、长度及臀；裤子与上衣面料相同 —— 在大众刻板印象中，这是容易穿得显老的一类
中义：与西服套装中的上衣形制一样的单件上衣（Jacket），也可以叫做“西装”—— 这类西装穿得好，最容易显得出彩，与众不同
广义：由欧洲历史传承，被现代人广泛穿着、且国际社会认可的这部分经典服饰，都可以纳入大范围的西装概念之中。
英文Suit，释义为“西服套装”：由相同面料、颜色的上衣和裤子组成。没有马甲的西服套装是两件套；有马甲的西服套装是三件套。
在传统经典男装文化中，马甲是西服套装的必备部件，也是西服套装最正式的穿着。由于现代着装习惯的简化，马甲才从最初的必备，变得可穿可不穿。
历史缘由，我们另外一篇文章有进行详细分析，感兴趣可看：其实，霸道总裁和茶水小弟就差一件马甲！会穿西装马甲摆脱LOW感。
如果你想以传统、经典、考究的上层精英、或者复古老钱形象示人，更推荐选择西服三件套。在现代商务场合中，三件套比两件套穿的人更少，风格更小众。
刻板印象中，穿西服套装常常会让人觉得老气。想穿得不老气，也有一些小技巧，比如：
制作西服套装的面料，最常见的是羊毛。有下左的精纺（质感轻柔细腻有温润光泽、偏正式）、下右的粗纺（质感粗糙厚重有绒毛感，偏休闲）。
作为商务正装，一般采用深色精纺羊毛面料制作。以藏青色、深蓝色、深灰色为常见。
如工作有穿西服套装的需求，建议从这几种常见深色中选择，或者皆备以便换洗。选择它们的理由，以及搭配技巧，建议参考下列文章：
至于有些行业普遍存在的黑色（如：中介），一般不推荐选它作商务正装，容易显得廉价、不上档次，被误认为推销员。这篇文章详细分析过原因，可以拓展阅读：不管你是中介小哥，还是职场男人，扔掉你的黑西装吧！
如果选择浅色或彩色精纺羊毛面料，正式度则会降低，不建议在商务会议、谈判等高正式度场合穿着。
粗纺羊毛面料，也可以做西服套装，但正式度低于精纺面料。在欧洲传统着装文化中，粗纺羊毛一般用作休闲装面料。
由于现代着装规则的简化，深色粗纺套装，在秋冬季也可以替代精纺作冬季正装穿，因为粗纺面料的保暖性高于精纺，且颜色低调款式相同，也具备一定的正式度。之前有详细介绍过：国情南方冬天暖气不足，商场人士怎么穿正装？粗纺三件套，保暖、得体、显身份！
除了羊毛，能制作西装的面料有很多，如：亚麻、棉、羊绒；或丝毛、丝麻等混纺材质，但这些面料属性多偏休闲。下图展示的是米灰色亚麻夹克：亚麻夹克
第一，按照扣型，西装又有单排扣、双排扣之分。很容易理解，用图演示：下图左为单排扣西装，右为双排扣西装。
通常看来，单排扣西装比较大众，适合所有人；但双排扣西装在职场中有身份暗示，更推荐公司高管或者老板穿。
单排扣西装的常见扣数有：单排一粒扣（下图左）、单排两粒扣（下图中）、单排三粒扣（下图右）。一粒扣多用于礼服、两粒扣是比较基础的大众款，三粒扣现在看来显老气。
还有一种假三扣（第一颗纽扣藏在西装领的翻卷处，穿时一般不扣商），有点复古且不显老气法，常受到西装玩家的喜爱，在外行看来是比较高级、小众的做法。
对假三扣款式感兴趣的读者，可以看看我们之前的文章西装的假三扣是怎么回事？
双排扣西装，也被叫做“权势套装”，正式度高，且显得穿着者非常有气场。最常见的是六粒扣，如下图。
双排扣西装，我曾在这篇文章里详细介绍过，感兴趣的可以看看年轻人如何穿得像个老板？
第二、按照领型，西装体系中常见的有：平驳领Notch Lapels（为便于理解记忆，新手可形象的称之为：鱼嘴领）、戗驳领Peak Lapels（可称之为上翘领）、青果领Shawl Lapels（可称之为围巾领）。
平驳领是最基础的西装领型，正式的西服套装可用，休闲的夹克也可用；戗驳领从某种程度上来说，更为正式（男士礼服基本都是戗驳领）；青果领要么用于塔士多礼服、要么用于毛衣外套，不能用于西服套装和其他夹克。
狭义的西装说完，接下来要进入广义西装范畴。但在此之前，最好先了解现代着装TPO原则。
这部分内容对你来说或许有点枯燥，但先别急，后面会有对大家的实际穿着最有帮助的重磅内容。
现代着装TPO原则，是日本人在学习西装体系的过程中分析发明但受到西方承认的一套规则，有以下三个维度。
在我们日常选择服饰类型的时候，想要穿着得体，就需要综合时间、地点、场合特性，选择相应的服饰。
这套规则出来的时间较早，相对来说偏传统、保守。但社会在发展，人们的着装习惯也不断发生着发生变化。比如：现代商务男士，早上出席会议、晚上参加晚宴，他大概率会穿着同一套西服套装。
时间和地点的概念在现代社会，逐渐被淡化。现在穿衣搭配，我们考虑更多的是场合原则，即：不同正式度的场合、选择不同正式度的服饰。
近几十年来，人们的穿着正在发生日新月异 变化。TPO原则看起来有点过时，采取OSO原则有可能更加合适。
举个例子，一位公司老板，要与另一位行业大佬谈商业合作。但彼此约好希望氛围轻松点，选在高尔夫球场，这种时候就太适合穿得太正式，最好着运动服去。
再比如，还是跟这位行业大佬谈合作，但你们约在比较正式的酒店会所。这样的情况下，穿着正式一点，全套西装革履或不打领带，都可以。
礼服，顾名思义，是在礼仪场合穿的服饰。比如；婚礼、葬礼、授勋、宴会等。在传统欧洲着装习惯中，男士礼服分大礼服和小礼服。按照时间原则，又有白天和晚上之分。
晨礼服和燕尾服，是欧洲传统着装礼仪中最隆重的衣服。晨礼服（下左）是黑上衣配条纹西裤，燕尾服（下右）上下皆黑。款式区别建议参考下面的对比图：
这两种服饰在平民百姓中几乎已经见不到了，多数人最重要的时刻就是结婚，但普通人结婚都不会穿大礼服。欧洲王室、贵族、富豪，以及亚洲的日本王室和政客在重要场合会穿。
董事套装从款式和搭配上来看，像是晨礼服去掉了尾巴的简化版。但董事套装在上世纪80年代以后，几乎已绝迹。现在可能只有酒店、或私人管家还在穿着。
在当下的穿着环境中，隆重场合（如：结婚）想要穿得特别一些，董事套装或许是个有意思的选择，带有一点轻复古的味道。
塔士多，是现代社会应用最广的礼服。明星艺人参加颁奖典礼都会弃燕尾服，都会弃燕尾服，选穿着更方便、更符合现代着装环境的塔士多作为晚间礼服；普通人结婚，想要更有仪式感，也可以选塔士多。江南体育
黑色是塔士多的标准色。除此之外还有一些变种，我们可以称其为“花式塔士多”，如：白色塔士多（上衣白色，裤子不变）、吸烟塔士多（上衣为彩色丝绒面料）。此前，我们曾写过专文：吸烟装
吸烟塔士多风格比较花俏、张扬，如果宴会是你的主场（生日、婚礼），或者你是主持人，可以穿着，其他时候穿得低调点相对更合适。
因为它没有标准塔士多那样传统严谨，当你参加比较时尚的高级party时，穿丝绒塔士多再合适不过了，在国内这样的穿着环境下，甚至可以不打领带。
男士礼服的搭配比较考究且复杂，一般不能打破固定搭配规则。限于篇幅此处不展开。有穿着礼服需求的男士，建议参考我们之前的系列文章：
如果你讲究穿着，想要准备一套礼服，晨礼服、燕尾服、黑色塔士多我们都不太推荐。
丝绒夹克既可以做礼服，日常也能穿着（如下图搭配高领毛衣），是推荐款之一。
第四种：在现代社会，最通用的小礼服是全天候常礼服 ，也就是黑色戗驳领西服套装
全天候常礼服是穿着习惯、着装礼仪简化以后出现的，它不受到时间约束，白天晚上都能穿，更方便且更符合现代人的快节奏生活方式。
下图，我们搭配了银色领带和白色口袋巾，如果配色灰色条纹西裤，它就变成了董事套装。
它保留了塔士多的颜色以及款式特点，去掉了领子、扣子、口袋边、裤子侧缝的镶缎元素（因为过于缎面材质华丽，且只能用于晚间）。使它能既有较高的正式度，也适配白天和夜晚。
想更深入解全天候常礼服是什么、如何搭配，建议阅读我们之前的文章：黑色常礼服。
礼服部分可能有点枯燥，下面我们来到了半正式和休闲装，是对普通读者最有用的内容，一定要看。
把这些经典的休闲西装穿对、穿好，着装风格和品味会上一个台阶，成为众人眼中的穿搭高手。
单件西装上衣不难理解，上下搭配不成套。不管是将西服套装的上衣拆分出来单穿、还是另找一件，不成套搭配中的上衣，都可以叫做“单件上衣”。
不成套搭配的单件上衣，按照自身属性、风格特点、穿着方式不同，可以分为：布雷泽、猎装、其他夹克。
海军布雷泽，据说起源于英国皇家海军制服。主要的形制特点：海军蓝、双排扣戗驳领更经典传统，单排扣戗驳领也可以、金色纽扣（银色也有，但较为少见）。
海军布雷泽有两种搭配方式：英式穿法，配灰色羊毛西裤、黑色皮鞋（更正式），但规则执行不严；
在不同场合、或者不同需求时，大家可以选择不同穿法。在现代街头潮流文化中，布雷泽也经常被拿来搭配牛仔裤，是一种时尚穿法，适合年轻男生。
俱乐部布雷泽，据说源于剑桥大学的赛艇俱乐部制服。主要的形制特点：条纹面料、或纯色面料（但领子、袖口、前襟、下摆镶边），如果是团体制服则带徽章。
我们很少将俱乐部款式的布雷泽作为最普遍意义上的布雷泽，因为它制服感比较强，所以现实生活中穿着者也不如海军布雷泽多。
这两种不同形式的布雷泽，我们曾经单独写过系列文章介绍，感兴趣可以拓展阅读：Blazer布雷泽
诺福克夹克，是一种历史悠久的绅士运动夹克，出现在19世纪20年代的英国，起源于当时贵族绅士们的秋冬户外运动，如：狩猎、郊游等等。
传统款诺福克夹克的形制特点是：多用粗纺毛料制作，多口袋（2-4个皆可）、有腰带、两条肩带、背后有风琴褶（增加余量让活动时更舒适）。
对格调、品味有高追求的男士，不可错过这件极致复古的诺福克夹克，之前有单独写过文章介绍：复古诺福克夹克
现代款诺福克夹克，款式更接近普通西装上衣，更容易被现代审美接受。形制特点是：多用粗纺毛料制作，无前腰带、无背带，有3个口袋，背部有后腰带、背后有风琴褶（增加余量让活动时更舒适）。
追求好搭配、且符合都市穿着风格的，可以选现代诺福克，之前有单独写过文章介绍：现代诺福克夹克
与诺福克夹克的功能相似，也是贵族打猎时穿着的一种复古运动夹克。形制特点是：多用粗纺毛料制作，下摆有两个大口袋、胸部和手肘部拼接麂皮，为了方便卧倒和托枪。
骑马比起狩猎，是一种更为优雅的运动，款式细节没有猎装那么粗犷，更接近于日常我们熟悉的西装。
骑马夹克的形制特点是：多用三粒扣、翻盖口袋、右侧口袋上有票袋、平驳领、领下有搭扣（风大可将衣领竖起防风）。
第一种西装夹克，是西服套装不成套穿，单独拿上衣搭配其他裤子时候，它就是西装夹克。因为是从西服套装中拆分出来的，颜色和面料一般比较低调、保守、常规，多见于深色（藏青、深蓝、深灰）的精纺羊毛。
除了将套装拆开来穿，也可以用其他颜色、材质的面料制作单件上衣。比如下图这件，深蓝色泡泡纱夹克。
与衬衫一样，剪裁是决定一件衣服上身好不好看，最重要的因素。不管你选择成衣还是定制，请优先考虑西装的剪裁。
因为剪裁好的西装，可以修饰人的身材缺点。在修饰身材缺点这块，传统英式西装尤其擅长。
一个身材瘦弱，英式西装的硬挺的垫肩可以加宽肩膀，调整头肩比，改善头大肩窄的视觉效果；胸部多留一点余量，过弹性衬布的特性让衣服自然隆起形成一个圆弧，可以让人看起来有胸肌感。
一个人比较胖（尤其是肚子），英式西装也可以通过提高收腰位置到肋骨处，配合宽肩-扩胸-收腰，营造出身材很好的感觉。
高级成衣西装亦是如此，码数复杂齐全，会给同样身高，但不同胖瘦的人分开剪裁，一般至少有3种体型：瘦体型、常体型、胖体型。尺寸选择更精细，对体型覆盖面更广。
多体型剪裁比较复杂，这里不详细解释原理了，之前专门写过文章。专业人士，或苦于买成衣西装总是不合身的读者，可以看看：西装，是男士扮靓的不二选择
西装的工艺影响西装的穿着寿命和档次。工艺从低到高有三种：粘合衬、半麻衬（半毛衬）、全麻衬（全毛衬）。
粘合衬的西装寿命有限，因为粘合剂寿命有限，最终会起泡，想穿几十年是不可能的。而全麻衬西装保养得好，穿着寿命非常耐久。
西装的上衬工艺，是比较复杂的问题，此处不详细分析了，之前专门写过文章，想深入探究的可以看看：西装品质最硬指标：上衬工艺
前文我们有说到，制作西装的面料种类较多，如：精纺羊毛、粗纺羊毛、亚麻、棉、羊绒等混纺材质。根据风格、正式度、季节不同，选料不同。
对于西装面料，有一个不少读者都比较关心的话题：面料品牌到底有多重要？是否一定要选择名厂面料？
选不选名厂面料，取决于个人需求、也涉及到性价比。顶尖名厂面料（如：杰尼亚、世家宝、Loro Piana等）品牌溢价高，贵是一定的。
名厂面料对高端顾客彰显足够的档次，功不可没，特别是在选用了少见稀有品种的时候。如果你注重面料给你带来的奢华体验，可以选名厂。
如果你更在乎性价比，国内大厂（如：山东如意、江苏阳光、山东南山）有完备的品质控制体系，已经消弭了常见的面料品质风险，是靠得住的选择。
除了面料，辅料选择也有讲究，如：名厂的衬布、里布、线材、拉链、五金件（对品质影响相对直接），还有天然材质的纽扣（一般是牛角或果壳磨制，也是影响西装档次的小细节）。
对于西装面料的选择，我在这篇文章里，有更加详细的分析，感兴趣的可以看看：如何选购第一套西装？
在全世界范围内，西装最有代表性的两种风格是：英式和意式（注意，这里的意式，我们指的是意大利南部）。如果用一句话总结这两种风格的区别，大概是这样：
英式（如下图）西装重在美化体型，比如：扩胸（加厚胸衬做假出胸肌感）、宽肩（宽厚垫肩改善头肩比）、高位收腰（掩盖小肚子）等等这些做法，都需要在人身上精细雕琢，非常考验剪裁技术。
这篇文章详细分析过：高端男士必懂之识：英式剪裁有多好？英式剪裁有多难？英式剪裁谁能做？
而意式西装，更注重整体线条的自然流畅感和上身的舒适度，很少会有像英式西装那样特别明显的鼓胸、内收腰、以及硬宽肩。
用形象的说法，大概是这样：英式西装像是在你身上做雕塑，给人一种盔甲感；而意式西装像是你的第二层皮肤；英式西装的多层结构，每一层都有助于你修饰身材；而意式西装，经常做半衬或者无衬。
二者风格不同，做法不同。穿着者可以根据自己的身材特征、场合需求去选择不同的风格。比如：日常上班想要正式点，选英式；闲暇时候跟三五好友出游小聚，轻松舒适的意式更适合。
或许你在其他的文章里看到过日式西装和美式西装的概念。关于这点，我们有不同看法：所谓的日式西装其实不存在，这是对早期不讲究的成衣西装的误解。
日本和中国都存在一个阶段，西装刚成为普及服饰时，大量成衣被制造出来。出于成本控制，减少版型不合身的问题避免库存压力，所以普遍会采用相对不收腰的直线版型，能覆盖更多体型，这种情况被有些人错误解读为日式西装的独特风格。
如果研究当代日本人的穿着，会发现这种西装在讲究穿着的日本人中间已逐渐消弭，几乎不可见。因为经济的发展自然会带来对西装版型的追求，从而淘汰过去的过于工业化，过于节省成本的不合理的宽松版型。
美式西装也有类似情况，我们看美国高端男装品牌，如：Ralph Lauren紫标、Paul Stuart等，剪裁并不是传说中的宽松肥大，甚至有一些单品刻意趋向于英式。
下图，是美国品牌Paul Stuart的黑色戗驳领西服套装，明显的内收腰，是典型英式特征。
有一种宽松的卡其布（棉）西装，美国人常穿。但因卡其布本身就是休闲面料，宽松剪裁属正常，不能将这种特殊的休闲西装版型，解读为标准“美式版型”。
综上，不管是日本、还是美国，都没有形成自己的独特风格，因为创新和艺术水平还不够。
西装的品牌众多，有定制品牌、成衣品牌、也有定制成衣兼顾的品牌。全球知名品牌，大多出自英国和意大利。本文，按照中国、美国、日本、英国、意大利的顺序，简单介绍。
西装成为中国人的日常穿着，时间还不算长。国内知名品牌几乎都主打成衣，如：雅戈尔、蓝豹、威可多、报喜鸟等。
成衣品牌面向大众，正如前文所说，为了减少库存压力，成衣品牌在版型考究程度上，无法与定制相比。近年来，很多国产品牌的风格都以市场流行趋势为导向，所以我们也无法给出准确定论。
中国的西装定制行业，正处于萌芽阶段。但也有历史渊源颇深，几十年传承至今的老店，如：WWCHAN & SONS、亚民兴昌。
它旗下的Purple Label紫标系列，除了成衣，还提供定制（风格偏复古老钱）；Polo以及休闲街头系列只售卖成衣（风格偏时尚年轻）。
，只出售成衣。在美式风格中，该品牌有着举足轻重的地位。如：美式衬衫（也就是纽扣领衬衫）就是创始人的孙子John E. Brooks根据英国马球运动员着装改良而来。
Tom Ford西装花色艳丽、大胆，款式颇为戏剧性。设计师Tom Ford本人深受英国西装影响，在他的设计中会看到复古英式西装的影子（如：弧形大宽领）。
Paul Stuart，也是美国男装品牌，出售成衣，也有半定制服务。由于太小众，就不多做介绍了。
日本西装品牌，在国际上比较式微，不像山本耀司、高田贤三这些潮牌和奢侈品牌流行。挑几个成衣品牌简单说说：
比如：金洋服店（Kinn Tailor），始建于1913年，到现在有一百多年的历史了。从昭和25年开始，日本皇室就开始在金洋服店定制西装，昭和39年被授予“皇室御用”的称号。
英国的传统品牌多数是定制，主要集中在萨维尔街，萨维尔街被誉为“世界男装定制圣殿”，是现代定制男装的发源地。直至今日，依然是顶级男装定制的代名词。
很多萨维尔街的定制店，还保留着比较传统的工坊模式，只有少数走上了奢侈品化道路，下面简单介绍一下萨维尔街的定制品牌。
以制造军装、军帽起家，是萨维尔街上拥有最多英国皇室认证的品牌之一（伊丽莎白女王、王夫爱丁堡公爵、查尔斯国王）。也是目前品牌商业化、成衣化最成功的萨维尔街品牌。
是萨维尔街单价最贵的定制店（全定制4000英镑起），因电影《王牌特工》以其为原型，近几年知名度直线上升。
是唯一一家搬离萨维尔街（据说是因为租金压力）却还是协会成员的品牌，也是查尔斯国王最爱的品牌。
英国女王的御用定制品牌，该品牌最著名的一个作品是他在1977年为伊丽莎白女王二世登基25周年设计的礼服。
萨维尔街的品牌比较多，感兴趣的可以去萨维尔街定制协会（Savile Row Bespoke Association）的官网查询：
意大利品牌多数走双管齐下，定制成衣兼顾的路线，品牌在现代化、商业化、奢侈品化的方面，处于世界前沿。
耳熟能详的全球顶级奢侈品男装，几乎都来自意大利，如：Ermenegildo Zegn、Kiton、Brioni这几个品牌在国内知名度和定价都属第一梯队，有成衣也有定制，价格昂贵。
其次，Cerruti 1881、CANALI等品牌在国内开设了上百家门店。除此之外，还有类似PAL ZILERI、ISAIA等相对冷门的品牌在国内也有数个门店。
由此可见，意大利品牌的全球化、奢侈品化做得比较好，许多品牌消费者不出国门就可以购买到。但这也意味着服装的剪裁和品质，会有所降低。
还有一些极为小众的品牌，如：Cesare Attolini、Rubinacci 等，也是近几年来，西装爱好者们开始尝试、挖掘的品牌。
意大利男装品牌繁多，这里就不展开说了，感兴趣的评论里留言，有机会我们单独介绍。
本文长达万字，还加了几十个链接，才勉强把西装的大概念捋顺。如果你觉得我们有所疏漏、或者看不懂的地方，请在评论里留言，我们将不断完善本文。
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