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发布日期：2023-05-07 10:27:43 点击次数：
西装的复杂结构是冲着修饰男性体型的目的去的，体型越差，修饰作用越明显。当然是同一个人穿着前后对比，你不能指望西装让大腹便便赛过肌肉男。从这个角度衍生来说，亚洲人的平板瘦小身材，更需要西装的修饰。
我们都知道，胸部小的女性，可以通过带有垫体的胸罩来虚假增大胸部，还用挤压来增加美观度。其实西装也是这个造假作用，男性的整个上身都可以被它美化。
好西装胸部可以有五层以上的结构，每层结构的功用都不同，在最传统的英式做法中，
胸部会多留一点余量，通过弹性衬布的特性让衣服自然隆起形成一个圆弧（横向和纵向），好像很有肌肉的感觉（里面其实是空的）
，术语叫“鼓”。其它西装流派可能不这样做，横向不留余量的做法叫做“净”，但好西装系扣后纵向还是会自然形成隆起效果，也是同样的意思打点折扣。下面左边这件西装，略夸张但很好的把高端西装胸、肩、腰的大致效果都做了展示，只是没系上扣子胸肌凸显还不够：
说到垫肩的作用，几乎不用说。越是传统做法，肩部越厚越夸张。当然还比不过美式橄榄球运动员那么夸张，
西装不管什么流派，正装西装肩部的垫肩都是会有的，很好保护了男性肩部瘦小的自尊：-）健美运动员做西装这个部分反而需要打薄处理。
男人也需要修身的腰部曲线，尤其是胖人。瘦人的话，西装的假胸肌一作，下摆一放，腰线就出来了，胖人怎么办？有办法。胖人胖的是肚子，肋骨部分不会有多少肉。为胖人做的好西装，会把收腰部位上移，放在肋骨的位置，叫“高位收腰”。好了，现在微胖界和中胖界所有人都是有腰的人了，只要你舍得出钱：-）譬如下面这张图，
加宽的肩部和高位收腰形成的凹凸感，让你想象不到衣服主人上身胖的跟球似的。你看右边那个假胸肌做的，我都忍不住啧啧啧...
相关更深度解析，请阅读我专栏文章：西装1.看线条，识西装 - 宋世泊 - 知乎专栏
二、西装脖颈到胸部的倒三角结构，配合浅色衬衫和深色领带，能够强化和装饰一个人的视觉中心，让人显得有精神，避免了中山装、唐装等衣服在视觉结构上缺乏变化的沉闷感。下面左图是倒三角形成对头部的强调和装饰，右边这张图西装敞开了，敞开时是平行结构（两道白一道黑），一样有美感。@呵呵补充的“开领设计”增加了搭配层次，丰富了搭配变化，说的很对。
三、高端西装的成本高（量体定制的成本和工业化生产完全不是一个概念，成本高了几十倍，所用原料品质成本相差也很大），所以好西装就像奢侈品，能在价值层面上为男人的身份做背书。穿好西装，仪容得体，一眼看上去就像有实力有身份的人，自然感觉会靓一些，这也是人之常情。就像朋友圈常穿小礼服的女人，看起来会比每天运动装的女孩要“白富美”一点（只是一种感受，别纠结白富美的真假）。同样道理，穿礼服的男人更帅，白色纯棉衬衫的易脏易皱，就是绅士奢侈生活的象征。顺便补充一点，虽然欧美普通人群也穿“西装”，这种“西装”是广义的西式服装，其中剪裁和工艺简单的那些应归属“夹克”或“外套”（详细分类方法见19885143），而不是工艺考究、成本高昂的高级西装。从这个角度看，用高级西装扮靓几乎就是绅士精英的特权。
下图为《永无止境》的电影剧照，主角是金融新贵，剪裁精良的好西装和身后保镖的廉价西装形成强烈对比，请点开大图看清喽。
四、历史文化决定了西装的地位，这个就是“百年来”的缘由了。其它同学已经有相关表述，我就不展开讲历史课了。此外，对成熟知识阶层来说（我主观不靠谱的臆测一下：知乎很多人位于知识阶层，只是成熟度偏低），大多数社交和商业场合下，穿西装不会有错，反正摘掉领带、敞开一颗扣子就可以算便装。如果说不二选择，和这也有一定关系。
最后补充一句：如果你身材很健美，那么市面上几乎所有的西装都不适合你，穿了反而会难看，你只能定制。健美体形属于小众市场群体，几乎所有成衣生产商都不会为这种体形设计版型...施瓦辛格这样的超级肌肉男，是唯一难被西装修饰的体型，因为他太肌肉，不穿比穿更好看。
最最后，不得不再补充一句：评论区有人没看懂第一部分的“体型越差，修饰作用越明显”以及“对了，以上说的是好西装”，特此解释：不管胖子、瘦子、轻微肌肉男，好西装（含高级定制西装和刚好合身的成衣西装）都能美化你的体形，而且几乎是最能美化你体形的服装种类（普通成衣西装一定除外，普通定制西装也除外！）。
至于如何穿西装，穿西装需要注意哪些？可以查看：穿着西服有哪些细节需要注意？ - 宋世泊的回答。更多详情请阅读：新手如何穿西装？ - 宋世泊 - 知乎专栏一文，内容冗长，此处不展开。中级高级西装指南，请继续宋世泊 - 知乎专栏中其它西装文章，有好几篇哦。
随手而就，必有不妥之处，欢迎批评指正，欢迎补充。写答案很快，百度出一张合适的配图真难，找图太耗费时间了...
若说西装是男士扮靓不二之选，恐怕这话有些并不严谨，这个问题若是用更准确的语言来问的话，应该是：为什么质地优良剪裁合身的西装是男士扮靓的不二选择？
千万不要小看了我在问题前面赘述的几个描述，因为很关键，并且可以解答这问题的大部分疑惑。
为了公平起见，我特意找来的都是两位外籍人士的照片，并且两人相貌水平也不会相差太远。
通过上面的对比，我相信大部分人会认为第一张图的男人看起来更好，而第二张图的男人着装则看起来有廉价感。
那么，首先，我们可以得出一个结论。并不是所有西装都可以让男人看起来拥有更好的精神面貌与状态。
很多人或许会认为图二的西装看起来廉价与面料有关。那么，这就引出我接下来要说的第二个问题。
好的，这个问题我会放在最后来解答。我们还是先从西装好看在什么地方？开始说起吧！
当我们遇到需要讨论有关「好看」和「美」等相关话题时，我们第一步必须先明白，我们所说的「好看」和「美」，不是形容词，而是代词。
大多数人，在看到上面两张图里的腿时，都会认为下面的腿比上面的更「好看」，而这里我们所指的好看，其实我们内心的潜台词是：肤色白皙，脚部无疤痕，线条柔和，跟腱修长......
所以，当我们在讨论一切与「好看」和「美」有关话题时，我们都首先需要知道，这两个字背后究竟代指了哪些特征。
通过第一个问题的解答，我们大多数人已经不再用简单粗暴的「好看」二字来理解这个问题了。
我们必须应该首先承认一件事。西装并不好看，我们常规意义上所理解的西装「好看」这个概念，其实是在说，西装可以让男人变的「好看」。
简单来说，西装最大限度的提升穿着者气质，并不完全来自于独特的设计与版型，这些都是表象。
真正的原因是，质量良好剪裁合理西装，是唯一的具备制服特性，但又不会有明确职业倾向，却又可以反应穿着者阶层的服装。
以上我所提到的三点特别特别关键。1. 具备制服属性；2. 无明确职业倾向；3. 反应穿着者阶层。
我一直在知乎上强调一个观点。我们不能小觑「进化」对我们人类审美产生的影响。
为家庭和伴侣提供更优良的生活，这是人类发展中一直不变的对男人的要求。从早期对力量的崇拜，到当下社会对知识与大脑的崇拜，使得我们对男人的审美逐步演变成现在这样。
各位可以问问家中较为年长的长辈，让他们看看当下女星或男星的照片，你们会发现，从物质匮乏年代走来的人，他们对人的喜好判断，还是更多的停留在男人要方面大耳，因为这代表着力量，代表着可以给家族家庭提供更好的保障。
而一件质地优良的西装，其实是在无形中顺应着这一点。它具备的制服属性，让女人感到踏实，让男人感受到权力。
这套面料浮夸的西装之所以会让我们觉得不如第一套好看，就是因为浮夸的面料使我们产生了例如推销员，服务生等等的职业倾向。而一套好的西装则是在这方面不出犯错的。
因为一套质地优良剪裁合理的西装，是唯一的具备制服特性，但又不会有明确职业倾向，却又可以反应穿着者阶层的服装。
那个故事我看过啊，哈哈哈哈，韩国猥琐男说的没错啊，一件好西服带你扫荡天下。
西服也好，铠甲也好，都在突出男性的雄性美，线条美，这不是休闲装扮可比的。
嬉皮如Eddie，身着西服也显现出了一种男性的雄性美，完全不同于休闲装扮。
第二个特质，百来年来的演变，西服已经成为了商业世界中标准的职业装，职业装自身的特性反馈于服装，穿着合适的西服会带给人庄重，专业的感觉。
其中衬面的使用，各家高定店会使用不同的技术、麻衬剪裁、拼合方式，但都是为了体现男性的身形、身姿，最终上身效果得到一种身形挺拔、身姿优美的效果。
值得一提的是，一件合体的西服本身是板人的，平时不穿西服的人，偶尔穿一次西服会浑身不自在，西服本身就会对人的身形做调整，要求男性身形挺拔。
广告图片是逗你玩的，战车的合身西服已经没法动作再大了，注意大腿肌肉处面料拉扯。
中世纪时期贵族服饰礼仪基本是法国人和法国宫廷倡导，并为其他欧洲宫廷所普遍效仿的。凡尔赛宫的宫廷礼仪为他国仿效，成为当今国际礼仪的重要根源。
1802年，拿破仑称帝以后分封新贵族，复辟了一整套朝臣制度和宫廷礼仪。拿破仑制定了服饰法条例，各种礼仪对服饰要求严格，约瑟芬王后加冕时的长裙成为全国的样板。拿破仑因里昂的市政府官员为当地的纺织业请命，而重视纺织，并曾大量使用纺织品来装饰他的皇宫，命令宫廷装束必须使用法国纺织品，以振兴纺织业，纺织业也得赖以生存。当时公布的《宫廷礼仪》与《拿破仑法典》对各个阶层的服饰礼仪都进行了规范。拿破仑的兄弟们以及王子以白色燕尾服为官服。大选侯穿红色官服，帝国大书记官穿紫色官服，政府大书记官穿浅蓝官服。最高军队司令官官服为中蓝色，帝国元帅官服为深蓝色。将军官服为深绿色。勋章绶带则用金银装饰。
对于没有官职的宫廷侍从以及平民，拿破仑命令他们以凡尔赛宫常礼服Habit à la française为制服，从18世纪末逐渐演变为现代男性西装三件套。
19世纪末，美国人开始改穿比较轻便、只长及腰间的外套，称作普通西服（sack suit）。这成为了非正式、非劳动场合的日间标准装束，即使是最朴实的男性也会有一套这样的西装，让礼拜日去教堂礼拜时穿着。第二次世界大战之前，这种简便套装一般会连同背心穿着。
20世纪后期西装在中国才趋于普遍。西装的传入，初时多由出国商人或出国留学生穿着。上海的中式裁缝也开始学习制作西装。1920年代的新文化运动中，西装冲击了传统的长袍马褂，此后西装广泛流传，中国的西装业也蓬勃发展。民国时代，国民政府曾明定长袍马褂为国民礼服，当时的政治人物包括蒋介石、林森等人，也多穿着长袍马褂、中山装或者军装，而中华人民共和国成立后，与等重要领导人均穿着中山装，
亚洲人穿着西服，多少算是进西方主流世界，被其同化。而反观西方世界的西服演变历史，是可以追溯到皇室规定的。
亚洲人大多身形矮小，体格不够强壮。以男性西服的设计来说，是为了突出男性的雄性美，着重对男性胸膛、腰身、肩背等处线条的塑造。
这种情况下，肌肉量不足，不够健壮，身材比例不够好的亚洲人穿西服就吃了大亏。江南体育
